中国时尚公司离成为跨国公司还有多远？屋顶秧田工装

中国时尚公司离成为跨国公司还有多远？ 在农历2017年行将结束之前，回顾过去1年中国全部纺织服装业的进程，我们会看到在所有有关中国纺织服装业动态新闻里，“并购”海外品牌成了最主要的关键词之1：2017年11月，山东如意团体子公司以1650万美元, 54%的股分控股收购以色列男装团体Bagir团体有限公司。这是1年内，该团体在收购英国男装品牌Aquascutum品牌和Trinity Ltd.（利邦控股）后的又1同类事件；2017年8月，福建7匹狼实业股分有限公司以总计3.2亿元人民币的等值美元，控股Karl Lagerfeld在中国市场的公司；同月，深圳歌力思衣饰股分有限公司宣布，继并购Laurèl、Ed Hardy、IRO等国际时

在农历2017年行将结束之前，回顾过去1年中国全部纺织服装业的进程，我们会看到在所有有关中国纺织服装业动态新闻里，“并购”海外品牌成了最主要的关键词之1：

2017年11月，山东如意团体子公司以1650万美元, 54%的股分控股收购以色列男装团体Bagir团体有限公司。这是1年内，该团体在收购北海电供电局工作服
英国男装品牌Aquascutum品牌和Trinity Ltd.（利邦控股）后的又1同类事件；武汉海底捞工作服

2017年8月，福建7匹狼实业股分有限公司以总计3.2亿元人民币的等值美元，控股Karl Lagerfeld在中国市场的公司；

同月，深圳歌力思衣饰股分有限公司宣布，继并购Laurèl、Ed Hardy、IRO等国际时装品牌后，以37安徽西服定制
00万元、75%控股的方式，收购华裔设计师Vivienne Tam在中国大陆的运营权。

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让中国品牌走向国际市场，是几代中国服装人的梦想。并购，对资本有余的企业，确切是1条不错的走向国际市场的途径。但我们的纺织服装企业做好了向跨国企业行进的准备了吗？

任何企业要成长为跨国企业，需要具有几个基本先决条件：资本；（跨国）人材储备；和对跨国企业的治理能力。

在资本方面，几近所有的跨国企业在进入1个新的市场之前，都需要花费相当长的时间与巨大的经济代价去熟习并适应当地市场、法律、文化与消费市场。因此若没有雄厚的资金实力去支持这段学习期，跨国就是1场梦。而目前国内已上市的纺织服装企业年销售范围主要从10亿到100亿元人民币不等。按当下汇率折合成欧元与美元，此范围等级相当于快时尚Inditex团体(Zara母公司)、Nike、奢侈品团体LVMH的1%⑴0%业务范围。固然，这类粗鲁简单式的比较其实不完全公平。毕竟，我们的品牌历史积累也不长。但这组数据对照最少说明了我们离国际1线同行之间的距离。

快时尚Inditex团体 (Zara母公司)

其次，是人材问题。服装业在中国1向被认为是“低门坎”的行业。即便是高等教育，服装设计的考试对文化科目的要求同艺术考生，远低于其他专业（暂且不论教育本身与行业的脱节问题）。这就使得中国服装行业整体的人材水平相比金融、互联网、通讯、科技等行业要低。对人材的管理，一样也挑战着中国普遍以“夫妻店”情势起家的服装企业。即便今天，在很多上市的服装企业里，家族氛围仍然浓厚€€€€丈夫统管企业；太太主管产品开发或市场推行等。外聘的设计总监或产品总监常常形同虚设。在1个缺少透明、公正与开放的管理体制里，职业经理人只能是1个没有实用价值的摆设。

虽然今天国内衣饰类企业的治理能力在过去10年已得到大幅提升，不过，以下两个基本数据可以说明目前中国衣饰类企业与同行的跨国企业之间的差异。

比较耐克与国内本土最大的运动品牌安踏的同年财报，会发现安踏的年人均产生的销售收入（年销售收入/年末在册员工数量）只是耐克的22%左右。这两家公司均以加盟商销售体系为主；均将自己的重医生长工作服扣眼怎定
心放在产品研发和品牌建设，而非垂直供应链（从生产到销售均由企业本身完成）。但是安踏的人均劳动效力明显低于耐克。而快时尚Inditex团体，与中国最大的衣饰鞋类零售企业百丽团体，它们都是垂直经营（自有工厂+自有品牌+直营店铺为主），且均以多品牌作业，百美人均产生的年销售额则为Inditex的50%左右。

斟酌到同类品牌在中国市场的零售价格其实常常高于其他海外市场，所以这类劳动效力的差异肯定不是价格因素所酿成的，而是企业治理能力相对较弱的表现。事实上，虽然本土企业在过去10年发展可用“飞速”来形容，但很多本土企业的老大仍然相信自己过去的成功经验与直觉多过相信科学的数据。举个最简单的例子，许多服装企业的每一年销售目标的增长率，仍然完全由大老板决定。至于这个数字药品生产员工工作服
如何来的，和为了到达这个销售目标，公司需要做出甚么相应的投入，无人知晓。特别是上市公司，为了不让股民失望，常常在销售目标的制定上非常强势。而终究致使的结果是€€€€员工疲于应付扩大；为了冲事迹，屯积大量的库存，最后再通过打折促销贱卖库存。终究，销售达标了，但是却留下了致命的库存且消耗了利润。

中国衣饰企业的治理能力还体现在对全球社会发展趋势的判断与掌握上。比如，可能如今已没有衣饰企业会疏忽高科技对全部产业所带来的影响力。所以，在过去1年当中，“智能制造”、“新零售”、“柔性供应链”等辞汇在时尚相干的新闻里层见叠出。但几近鲜有主流媒体提到 “可延续时尚”这个词。而翻阅欧美跨国公司的财报，不管是Inditex、H&M、Nike、Adidas还是LVMH与Kering(开云)团体，均将发展可延续时尚事业作为自己的战略发展目标，及不可推辞的企业社会责任。而国内的服装企业还将企业社会责任停留在扶贫、捐赠等慈善事业上。其实不是慈善事业不值得关注，而是1家企业最大的社会责任首先是不给我们赖以生存的地球增加负担。纺织服装业作为全球第2大污染业，1味强调所谓的行善，这类虚伪的善意是不是是真实的企业社会责任呢？

到目前为止，这篇令浏览者感觉有些气馁的文章，是不是有可能让人看到希望呢？答案是€€€€固然。在过去30年里，中国纺织服装领域的企业们，用了30年走了西方100年的路。而中国政府的“1带1路”政策，无疑也是鼓励更多中国企业走出国门。那末，未来最有可能率先走向跨国公司的中国时尚类企业会是哪类公司呢？

首先是科技型公司。新近提升最多见辞汇的“AI”，可以预感在将来也会打破我们当今的许多运营模式。唯品会，这家主要以销售时装与美妆用品为主的互联网型零售企业，已于去年开始在主要全球1线城市招兵买马，为成为全球化企业布局；中国最大的互联网衣饰企业韩都衣舍则将企业愿景定义为“全球最大的互联网时尚企业”。相对传统模式成长起来的同行企业，科技型公司历史负担小、思惟活跃，借助于高科技的发展，极有可能成为首批跨国成功的中国时尚类企业。

其次值得期待的是那些成功将企业交接给第2代90后的企业。目前中国衣饰企业的掌舵者还多以60⑺0后为主。而90后在经历过海外学习与历练后回国接手企业，20年后，当他们人到中年，应当就是中国时尚产业走向全球市场的壮盛时刻。

撰文 | 冷芸

编辑 | 冯婧怡

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