睿看巴黎时尚｜Loc Prigent ：巴黎时尚界的批评与幽默屋顶秧田工装
发布时间：2018-05-17 03:45:18 浏览： 次
Lo€€c Prigent的推特截图
“她有1种在精美和贵重的衣服里还穿得很烂的特殊才能。”
“你在哪儿？”
“我本来想在乐蓬马歇百货给他人挑圣诞礼物，结果到头来却给自己卖了1堆东西。”
“有1天安娜温特对我说，我喜欢你的裙子！因而我把这句话写入了我的简历。”
“我今天晚上去巴黎世家的晚饭该怎样穿呢？”
“把你的西装倒过来穿就能够了。”
“你要去度假了吗？”
“没有，我把我的护照当做是1张过期的LV的秀场约请，扔掉了。”
“我的心对我说，你是Céline。但是我的银行账户却对我说，你是Zara。”
“此刻我们只能靠看川普的推特来减缓自己的紧张。”
€€€€摘自Lo€€c Prigent的推特
我想浏览 Lo€€c Prigent 的推文，大概是我每天最大的消遣之1。
这位勤于记录时装界各色滑稽语录，并将原文援用发表在自己推特上的法国时装记者，从12岁就开始做自己的爱好者杂志（Fanzine）。在高中时期，他就移动业务员有工作服吗遇到了后来创建了 Maison Kistuné 的 Gildas Loa€€c；在巴黎艾滋病毒蔓延的910年代，他和作家 Pascal Loubet 1起，是巴黎激进维权团体 Act Up 的斗士（去年戛纳电影节评审团大奖电影€€每分钟120击€€正围绕此团体展开叙事）；他们1起创建了后来被 Pierre Bergé 收购了，成为同性恋群体核心杂志的电音杂志《Têtu》。（法语：固执）
Lo€€c Prigent精选推文首版图书，交付印刷之前由法国国宝级女演员Catherine Deneuve在电台节目浏览
Lo€€c Prigent重版口袋图书版本，封面很有趣，采取可以反光的纸印刷
在千禧年后，Lo€€c Prigent 凭仗着自己在法国解放报的记者从业经验和对时装文化的强烈兴趣，开始另辟蹊径，在巴黎时装周时拍摄各大时装屋的幕后。他独特的角度，和幽默风趣批评的风格标新立异，使得他成了巴黎时装界记者和制片人中1个独特的标杆。
真正酷爱时装的人，看完 Lo€€c Prigent 制作的时装影片，1定会百感交集。他的纪录片我真的1部也不会落下。
以黑白摄影，在中法合作文化频道 Arte 上播出的€€甚么是高定？€€ (€€Qu’est-ce que la haute couture? €€ )讲述了法国高定时装屋背后的故事。当你看到迪奥工作坊内行工匠人指间的妙手生花；Paul Gaultier 至今依然苛求哪怕小小的1个细节；专为各大高定品牌制作褶皱的传统工厂Lognon，向你解释如何用折千纸鹤材质的纸，历经数月压抑1条褶皱完善的布料€€€€你瞬间就会理解高定的价值和那没法用语言转达出来的美。
在 €€甚么是高定？€€ 这部纪录片里，传统工厂Lognon的手工匠人展现如何手工压褶
讲英年早逝的鬼才 Alexander McQueen 的纪录片也就数他拍的最真挚和独特。从€€Alexander McQueen的遗言€€ (€€Le Testament d’Alexander McQueen€€) 片头那1句随着音乐而出的总结“所有杂乱无章的艺术品，便是Alexander McQueen。”（Tout le bordel, toute l’oeuvre, Alexander McQueen.）开始，纪录片就还原了把自己秀场当话剧院，任性挥洒自己的才华横溢的M七天连锁酒店工作服cQueen。值得1提的是，这部纪录片背景音乐全程由德国音乐人Nils Frahm完成配乐，和纪录片里的影象结合的如此恰到好处，看到最后真的让人眼眶湿润。
纪录片€€Alexander McQueen的遗言€€
最新的纪录片€€52分钟时尚€€ （€€52 minutes de mode€€ ）在法国TF1电视台播出。Lo€€c Prigent 在节目中讽刺了那些总在说“怎样又是时装周”的人。他幽默而叫真儿地列出了1张时装周日历图，是的，正如你们所见，确切几近全年都在时装周。
纪录片€€52分钟时尚€€里的时装周日历
曾我的同事问过我，你为何喜欢巴黎？
我回答她，由于巴黎有 Lo€€c Prigent。
是的，这类时而讽刺尖酸时而幽默滑稽的记者精神或许在言论自由开化的法国，仍旧难能宝贵的存在着。
这是1个没有人敢轻易批评的年代。媒体在本日艰巨的生存状态，如果批评援助自己生存的广告商品牌，简直是犹如切断了自己的最后1条生路。就连 instagram 以批评精神著称的，打击盗版专业户匿名2人组 Diet Prada（他们的名字瘦身的普拉达，意指就在于讽刺那些变相的抄袭者们），也由于被 Céline 和 Gucci 等品牌约请去看秀和商业支持后，对这些品牌3缄其口。
揭穿时装品牌抄袭的知名instagram账号Diet Prada
时尚记者这门行业，在第2次世界大战后410至510年代，在广而告之巴黎高定时装的美国人中产生。时尚记者的数量，从1938年巴黎世家场内的90名，在20年后的巴黎时装周上猛增到了500名。杂志的出现使时尚变成大众消遣的1种文娱。时尚新闻学的发展，使就算身处美国的读者，看到了《Vogue》上巴黎时装的最新图片，也立刻可以在美国的百货广告公司买到类似的设计。
如此便决定了时装和商业广告历来就脱离不了关系。正是由于这类互利共生的关系，时装新闻界多了1种宣扬的功能，智能工作服生产厂家却愈来愈丧失了记者该有的思辩和还原真相的能力。不论是 Azzedine Ala€€a 在安娜温特未将他的作品选入纽约大都会博物馆 Model as Muse 展览后，抵制了美国《Vogue》杂志的所有成员；还是知名时装记者 Jess Cartner Morley 在纽约时报上批评了当时掌权圣罗兰的设计师 Heidi Slimane 的设计与时期脱节后，被圣罗兰品牌全线拉黑；时装界这类“眼睛里容不得半点沙”的行动屡见不鲜。有了前车之鉴的时装媒体从业者们，如今不能不为金钱与利益折腰。现在还在敢“骂”设计师大胆发表言论的记者真的是寥寥可数了。
近期我唯1有印象的批评是第1位得过普立兹奖的女记者 Robin Givhan，她在给华盛顿邮报对 Ralph Lauren 的18春夏系列尖锐的批评道：Lauren 缔造了1个实现了自己美国梦人的衣橱。1张充满 Polo衫、灰色法兰绒长裤、高龄晚礼服、做旧皮茄克的衣橱。问题是，这个美国梦也由于1季1季的重复而变得味如嚼蜡的起来。
以批评精神为名的女记者Robin Givhan
可是这样的有力道的批评，在如今这个用图说话，社交媒体和数字传媒盛行的年代，大家更在乎的是 instagram 上的街拍爆款，谁还会真正去在乎本该被重视的历史和文化？（因而就有了小部份人存在的独立时尚杂志）
给人时而带来欢笑，时而带来感动，末了又引发思考的报导太难得。有时候真正喜欢1个时装，反而想要更多全面的了解的不单单只是表象。有时候比起伟大的设计师，我更加会敬佩这类像蜜蜂1样工作在幕后，孳孳不倦思考批评的时装记者。
Lo€€c Prigent在拍摄
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